Habanita domu Molinard ma za sobą ciekawą historię i dzieli się z kilkoma potężnymi rówieśnikami w swojej klasie jako damski skórzany szypr, ale ponieważ została wydana w 1921 roku, poprzedza je wszystkie. A nawet poprzedza większość szyprów poza najwcześniejszymi przykładami, takimi jak Chypre de Coty z 1917 r., Guerlain Mitsouko z 1919 r. i Caron Tabac Blond z tego samego rocznika. Produkt został stworzony, aby wyczuć zapach tytoniu kobiecego papierosa, wkładanego przez szklaną cygarniczkę lub saszetkę i skierowany w podobny sposób do palących kobiet jak Caron Tabac Blond, ale nie jako coś do noszenia na ciele. W końcu kobiety musiały wymyślić, jak pachnieć nim samemu, a nie papierosami, ponieważ Molinard wydał go jako osobisty zapach. W tym momencie bezpośrednio konkurował w niektórych kręgach z Tabac Blond, stając się częścią małego podgatunku perfum, przeznaczonego dla stanowczych kobiet z połowy XX wieku. Zapachy z lat 40.
i 50., takie jak Piguet Bandit, Miss Dior Christiana Diora, Estee Lauder Youth Dew i Cabochard de Gres będą później lepiej klasyfikować ten gatunek za pomocą zwierzęcych nut lub ciężkich zielonych warzyw, podczas gdy Habanita będzie żyć w cieniu jako bardziej słaba pozycja w swojej klasie, wchodząc i wychodząc z produkcji ze zaktualizowanym opakowaniem. Dla wtajemniczonych jest to jedno piekło wieloaspektowego szypru, składającego się głównie z tytoniu, skóry, benzoiny i mnóstwa cielesnych ozdób. Habanita plasuje się gdzieś pomiędzy upadłym a wyzwolonym stylem na skali uporczywości, ponieważ idzie zarówno w indolicznym, jak i czasami władczym kierunku, jak doktor Jekyl i kochanka pana Hyde’a w butelce.
Dostaję ewidentny tytoń w otwarciu Habanita, półsłodki i maczany w esencji z suszonych owoców. Neroli wygląda trochę jak petitgrain, ale nie chodzi tu o cytrusy poza rozjaśnieniem wstępu na tyle, aby tytoń był smaczniejszy, jak zaprojektowano sam zapach. Kwiaty takie jak ylang-ylang, geranium i róża nie są łatwo rozpoznawalne w kompozycji. Ale ich delikatna natura wplata się w tytoń i inne pikantne zielone esencje, takie jak wetyweria, gałka muszkatołowa i goździki, podczas gdy indole jaśminu wnoszą do niego kapiący urokiem seks, z którego perfumy są znane. Mydlany irys i heliotrop próbują trochę oczyścić działanie Habanity i myślę, że po prostu tłumią rzeczy na tyle, aby nie było to pełne dominacji, taki jak w Bandit. Coty wprowadził również Emeraude w tym samym roku, w którym wyszła Habanita. Istnieją podobieństwa w pełni tego orientalnego szypru i wykończenia, ponieważ pod koniec oba zapachy przechodzą w pudrową wanilię, ale Habanita jest bardziej asertywna dzięki zachowaniu zwierzęcych wibracji skóry i benzoiny płynących z jaśminowego indolu w sercu. Mech dębowy, drzewo sandałowe, paczula i bursztyn potwierdzają wczesne zasady szyprowe, prezentowane w zapachu. I od razu można je pomylić z kilkoma wczesnymi szyprami w pobliżu poziomu zapachu skóry, ale także bez wątpienia jest własnym stworzeniem, gdy zostanie złapany z tkaniny lub w powietrzu. Fakt, że te perfumy mogą pachnieć jak różne rzeczy w różnym czasie, wszystkie w tym samym stroju, świadczy o złożonej dynamice stylu kompozycji ze złotej epoki. W czasach, gdy Guerlain i Chanel ostentacyjnie tworzyli historię dzięki wspaniałym arcydziełom, Molinard po cichu kładł podwaliny pod swój własny klejnot. Te rzeczy nie zadowolą fanów ładnych perfum, ale w paleniu tytoniu nie było i nadal nie ma nic ładnego.
Osoba, która może polubić Habanitę w XXI wieku, jest wprawdzie fanką perfum vintage, która może być zbyt skupiona na ostatnich dekadach wokół własnego dojrzewania, aby spojrzeć głębiej w przeszłość. Po prostu nigdy nie pomyślała, by cofnąć się daleko wystarczy, żeby spotkać taką skórę jaką widzimy w tej misturze. Po odkryciu taka osoba będzie się zastanawiać, gdzie to było przez całe jej życie, a jej czcigodny projekt już dawno pozbył się fałszywych pozorów przypisania płci. Tytoń, skóra, nuty zwierzęce i aromatyczny mech są najdalszymi rzeczami definiującymi kobiecość dla nosów ludzi urodzonych po upadku powszechnego palenia. To oznacza, że każdy facet, który lubi takie nuty, nie powinien się tego obawiać. Uważam, że Habanita nieumyślnie pasuje do wielu niszowych wyrobów tytoniowych i skór XXI wieku. Jest wyjątkowa pod względem estetycznym, ale złożona w wykonaniu. Mieszanie i brak prawdziwego oddzielenia nut to jedyna rzecz, która wysadza swoją okładkę jako perfumy z innych czasów. Woda toaletowa jest nieco bardziej skoncentrowana na kluczowych elementach tytoniu i skóry, podczas gdy woda perfumowana jest bardziej puszysta i mocniej zaokrąglona, wspierając graczy w czymś, co może nieznacznie lepiej zachowywać się publicznie, jeśli zdecydujesz się być odważny i zastosować tę esencję. Ceny i opakowanie również znacznie się różnią. Poszukiwanie vintage może stwarzać większe ryzyko niż zwykle ze względu na wiek zapachu. Jeśli zatem chcesz uzyskać coś bliższego lat 20., możesz natknąć się na poziom funku, który nie był zamierzony przez perfumiarza. W obu przypadkach degustacja może wymagać odwiedzenia witryny z ofertą dekantów w sprzedaży, ponieważ nie jest ona dostępna nigdzie poza niezależnymi niszowymi sklepami perfumeryjnymi lub miejscami specjalizującymi się w aromatach vintage. Pomimo wszystko sądzę, że jest to warte wysiłku dla miłośników pychy w swoich perfumach lub po prostu wymagających od zapachów czegoś bardziej intrygującego i nietuzinkowego.